注：开设校本课程《建筑中的历史》，回想起大学四年级的一篇旧文章。一晃十年已过，道是风景依旧，情怀不再。

走进炎帝陵

李渊浩

车停人喧时，才知已到了炎帝陵，灿烂的阳光正普照着这座为亿万炎黄子孙所神往的帝陵。

高大的午门在参天古松的掩翳下，庄严肃穆。轻扣门环，低沉厚重的声响，从远古传来。午门未开，从侧门轻声敛步而入。

几级石阶上有一长亭，大抵便是“行礼亭”。亭中香案上，青烟缭绕，香火颇盛。点燃一柱香，遥对亭后的帝殿合掌三拜。抬望眼，殿门上方悬挂着“炎黄子孙不忘始祖”的匾额，旁侧木柱上有一副楹联：“制耒耜奠农工基础，尝百草开医药先河”。相传炎帝在他那个时代开始削耜翻土，磨蜃而耨，是我国原始农业的先祖，被后人尊称为“神农氏”；同时为了百姓疾病之苦，他遍尝百草和多种虫类，以探索药性。虽然他被一种叫“黄药”（又称断肠草）的剧毒植物过早地夺去了生命，但是他的努力却泽被万世子孙。

殿堂内光线较暗，仿佛有塑像坐于其中，应该是炎帝像，然而面目却看不清，真如传说中的牛头人身吗？

绕过香案，拾阶而上。中有雕龙，是龙墀。龙在中国，历代是万物之灵，是图腾，受万民敬仰。也许只有龙，才能安守这一颗华夏之魂。

堂中“齐天大祖”的匾额下，端坐着的果真是炎帝。神龛上的他面慈容善，两眼炯然，绝不似传说中的牛头人身（大概当时部落的图腾是牛）。他虽然身居庙堂，却左手执稻，右手持灵芝，仍似魂系天下，心忧百姓。朝向始祖，跪蒲三叩。不是心存迷信或祈求佑护，只是想感谢生命之存在。

“咚……咚……”有佛音袅袅传来。仿佛来自梵天，天籁般清纯奇妙，又若出自心中，那般亲切熟稔。佛音过心，了无尘念。

殿后，青山留驻翠松低首处是帝陵巨冢。巨冢无言却能言，它默然无语，却以其超语言、超文字、超逻辑的形象，诉说着许多许多关于生命的历史故事。炎帝原本不是在湖南境内生活的。据史书追记，他生于华阳（今陕西华阳之南），在委水（即歧水）流域长大。后来，为了寻找药物，来到衡山，不幸被“黄药”夺去了生命。死后，便葬于此，宋罗泌《路史》中便有“崩葬长沙茶乡之尾”的记载。

穿过右侧的圆拱门，沿着通幽曲径上山，一边是黄瓦红墙，凝聚着历史的沉重，一边是青松翠柏，张扬着勃勃生机。稍回首，大殿檐角上的石雕的神鸟，在阳光中朝天放歌。

御碑园就坐落在大殿后青山的平顶上。九只巨鼎列立园中央，立地撑天，气势不凡。四周是碑廊和壁画。我解读着碑文和壁画中劳动生活的场景，历史也一步步向我逼近。

自大宋赵匡胤登基不久在梦神指点下于此地建陵立碑后，千余年来，此地便香火不绝。宋元明清的大小皇帝派使臣来了，管理这方水土的太守县丞来了。祭奠之后，使臣拿出了随身带来的皇帝的御赐文章，而太守、县丞原是凭文入仕的，因而总要留下一点不错的文字，这就是我们现在看到的碑文。

碑文大致相同，无非是颂词祈语之类，然而作者当时的心情却大不相同。康熙帝、乾隆帝们在焚香叩拜时，心情是极端欢畅愉悦地，因为他们身后依靠着一个强盛的王朝。他们的赞词出自内心，夹杂着骄傲，而祈语则是对来年的希冀，更多的透露着一种自信。而嘉庆帝、道光帝们在内外交困时仍不忘焚香叩拜，殿赐御文，心境却是极端复杂、惶恐、羞愧，……。他们的赞美有了一些言不由衷，一些勉强；他们的碑文中更多的是祈求：祈求来年丰盈，边境无忧，祈求醉生梦死的生活能得以延续……然而在开口时并不自信，而祈求也终于在炮火中灰飞烟灭。至于清帝在入关后不久南方尚未完全平定之时，就遣使前来致祭，除了以示崇敬外，恐怕更重要的是以示重农之意，安抚民心罢了，毕竟他们是马背上的民族。

馆里一位老人告诉说，这已不是最初的炎帝陵了。最早的炎帝陵修于北宋乾德五年（即967年）。那时，是完全仿照皇宫设计建造的，有后殿、午门、行礼亭、龙墀、帝殿、左右朝房碑亭，好不气派。以后曾经修葺，然而十年浩劫，炎帝陵未能幸存，古树砍伐殆尽，殿宇片瓦无存。

我身后的炎帝陵是新建的，极其认真地维持了原貌。老人有些伤怀，似在为曾经的炎帝陵叹息。

其实，与其叹息，不如庆幸。拥有残缺历史或者可悲，但没有历史却是最可悲哀的。我们又建起了炎帝陵，陵内依旧香火不绝。民族情结仍在，民族精神依旧有凝聚点，这于一个民族，该是大幸运。午门前坪左侧有一块长长的崇德坊。原以为上面镌刻着古时或现代某某名家的手笔。走近一看，才知是一些陌生的姓名和一些钱项——他们捐资修复了炎帝陵。我油然而生敬意——虽然我们陌生，但我们同是炎黄子孙，血脉相连。

陵前，洣水缓缓流过鹿原坡，千年传诵着一个不老的故事：炎帝生下后，其母外出时，曾有白鹿用乳汁喂他，山鹰张翅保护他，因此白鹿成了他的第二母亲。炎帝安息于此，有如休息在哺育他长大的母亲怀里……